Что такое баланс изделия?
Простой ответ на сложнейший вопрос. Часть 2
Содержание
В этом тексте (и в общем во всех учебных пособиях курса) используется логика вязания по направлению снизу вверх. Если вы вяжете сверху вниз, убавления меняйте на прибавления, укороченные ряды – на удлиненные. Если вы вяжете поперечным вязанием, убавления и прибавления у вас превращаются в укороченные ряды и наоборот.
В этом разделе хочу показать, почему нам, вяжущим, не очень подходит построение базовых лекал для швейных изделий. Растяжимость, другие категории свобод облегания, и еще разное понимание появления в изделии вытачек для груди. Я не буду говорить, что этого делать нельзя. Можно и даже нужно, для того, чтобы просто наконец-то снять правильно свои мерки и увидеть свою базовую выкройку, понять, где и какие мерки ложатся на выкройке и как они взаимо связаны. Но логика построения здесь совсем другая: с большого к малому. Что надо вырезать и срезать, чтобы оно повторило рельефы тела. В вязании наоборот, мы движемся ат малого к большому. Мы из ничего выращиваем форму, которая повторяет рельефы тела.
Но эти курсы не были бы полностью исчерпаны, если я не обозрила бы построение базовой основы по швейным принципам. Давать построение я не буду, подойдет любая из любого источника. На этой неделе обучения вы сможете это сделать. Далее я объясню, как с ней работать.
Базовая основа для швейных изделий строится с минимальной свободой облегания и это – приталенное изделие. Если далее игнорировать талиевые вытачки, можно построить прямой силуэт с очень маленькой свободой облегания. Скажем, вы построили свою базовую основу и она выглядит примерно вот так (см. ниже). Я убрала все признаки приталивания, так как приталенное изделие – тема другого курса.
Очень рекомендую сшить основу и примерить. Внести поправки и проверить, не случились ли какие-либо ошибки, которых без примерки обнаружить невозможно. Что нам, вяжущим, можно взять из этого?
а – наш баланс (ДтП-ДтС, см. часть 1).
b – на сколько пройма спинки выше проймы переда (но не сейчас. После дальнейших манипуляций).
c, d – насколько пройма переда глубже проймы спинки (также не сейчас, после дальнейших манипуляций).
Плечевая вытачка на спинке. Ее можно игнорировать, так как она придает свободы движения рук вперед в шитом изделии, когда полотно нерастяжимое. Здесь мы имеем ширину из петель, которые легко тянутся. Но есть еще и другие нюансы, которых рассмотрим позже.
Огромная вытачка для груди, раствор которой может достигать от 8 до 20 см, в зависимости от чашки груди. Если в такую вытачку убавить в среднем, скажем, 15 см или по плотности 35 петель, она съест всю пройму переда, если там не прибавлять петель. А зачем в вязании много убавлять и там же недалеко прибавлять, и вовсе нет смысла. И еще убавить в ней 35 петель, это 35 убавлений! Как это будет выглядеть? Какой узор это потянет? Я могу поспорить, что многие из вас строили свою базовую основу и на этом месте остановились, увидев несовместимость построения шитого и вязаного.
Еще можно взять ширину нижней части изделия и посчитать по плотности, хотя бы сколько набрать петель. Но в вязании мы часто прибавляем свободу облегания, и тогда что с ней делать после пройм.
Еще можно взять ширину и глубину горловины. Но тогда не пролезет голова, если это джемпер. Тогда мало в этом смысла.
Еще можно взять ширину спины и ширину грудной клетки (самое узкое место примерно на середине высоты пройм, наши мерки (8) и (9)). Но там вытачка идет, что делать?
Есть одна мерка, которую можно взять и она будет полезна. Это а или ваш баланс. Но он находится просто измерив тело, и, наверное, вы это давно сделали. Для нахождения баланса необязательно строить выкройку основы.
А еще есть системы построения, где ширина переда равна ширине спинки. Более широкая передняя часть тела забирает больше полотна, боковой шов двигается вперед, а шов рукава в шитье необязательно должен совпасть с боковым швом. В вязании такое непринято, боковой шов продолжается в шве рукава. Значит, если ширина переда будет равна ширине спинки, грудь затянет на себя боковой шов вместе со швом рукава и изделие перекосится. Или же грудь растянет полотно и произойдет деформация изделя, нарушающая баланс (читать "Деформация изделия").
Вы можете взять ваш наклон плеч. Важная история, без нее вы не свяжете хорошо сидящее изделие. Но в пособии "Как снять мерки" я дала аж три способа посчитать ваш наклон плеч без построения базовой основы. И даже если вы захотите исользовать базовую основу для этого, сначала почитайте, как манипулировать вытачками. Для правильного наклона нам сначала эти вытачки нужно полностью закрыть.
Видите, какое бесполезное дело строить базовую основу, предназначенную для шитья? Тем более, в натуральную величину, когда нам просто надо знать, сколько нужно набрать петель, сколько провязать рядов и сколько и в каком месте сделать убавлений, прибавлений и укороченных рядов.
Манипуляции с базовой основой спинки. Плечевая вытачка
Не все так плохо. Нужно знать, как манипулировать базовой основой, какие есть нюансы в вязании, которые можно использовать и как заставить вашу основу работать на вас.
Начнем со спинки. Про прибавленную свободу облегания у нас будет отдельный урок, здесь углубляться в нее не будем. Представим, что мы будем вязать такое же прилегающее изделие, для которого мы построили эту базовую основу.
Мы будем разбирать изделия, которое мы вяжем в вертикальном направлении (неважно, снизу вверх или сверху вниз), где ширину нам создают петли, а высота появляется от вязания рядов. В этом случае, наше полотно неплохо тянется вширь и очень мало тянется вдоль. Это важно для того, что малые вытачки в шитье могут быть игнорированы в вязании, если их раствор полностью покрывается растяжением без деформации.
Сначала нужно спросить себя: зачем на спинке нужны плечевые вытачки? Они нужны для повторения округлости спины. В шитье в общем любая вытачка помогает достичь округлости, чтобы повторять рельефы тела. Если у вас очень прямая спина и осанка, в вашей базовой основе спинки раствор плечевой вытачки маленький, скажем, 1-1,25 см, а в общей сложности – 2-2,5 см, такое полностью покроется растяжимостью полотна, тем более, в этом курсе, где у нас закладывается ощутимая свобода облегания. Растяжение вязаного трикотажа и свобода облегания будет достаточными для огибания небольшой округлости спины и даже для компенсации ущерба от движений "руки вперед".
Посмотрим, как избавиться от плечевой вытачки.
1. Прорезать по пунктирной линии и вытачку закрыть.
2. У нас открывается вытачка в пройму.
3. Закрыть вытачку в пройму, сдвинув отрезанный угол плеч вниз. Соединить высшую и нижнюю точку плеч новой линией и сгладить линию проймы.
4. У нас новая выкройка спинки без плечевых вытачек.
5. Сравнение. Как бы произошел срез дальней зоны плеч, которым, как клином, закрыли вытачку.
Если у вас получились плечевые вытачки от 1,5 см каждая и больше, у вас большой размер, огруглая или сутулая спина, а прибавленная свобода облегания недостаточная, вытачки рекомендую оставить. Это необязательно, но если мы стремимся к лучшей посадке, тогда стоит обратить внимание.
Но тут есть важный момент. Любая округлость тела требует для ее покрытия больше длины и больше ширины, чем плоскость (читай учебное пособие "Вытачки для груди"). Ширины здесь нам даст растяжимость полотна и оставить вытачки в первичном их виде можно, но это нецелесообразно в вязаном изделии. В нашем изделии практически нет растяжения вдоль, значит, полезнее создать дополнительную длину, чем ширину, которая и так появится из-за растяжения. Посмотрим, что нужно сделать.
1. Прорезать по пунктирной линии и вытачку закрыть.
2. У нас открывается вытачка в пройму.
3. Померить ее раствор и выполнить в изделии укороченными рядами.
4. Сравнение с выкройкой без вытачек, которую мы моделировали в прошлом этапе. Как видите, у нас просто часть плечевого скоса вошла в вытачку, таком образом отображая анатомию более точно и создавая округлость детали.
Так выглядит в вязании обе вытачки: в плечо и в пройму. После экспериментов с плечевой вытачкой в плечо, я решила, что в растяжимом полотне более целесообразно переводить вытачку в пройму и делать воздействие на менее растяжимое направление трикотажа: корректировать длину. Обе вытачки создаст нужную округлость, но из-за своего сравнительно малого объема, первая может растянуться и со временем исчезнуть. Вторая же, останется, так как воздействовала на менее растяжимое свойство трикотажа.
Манипуляции с базовой основой переда. Нагрудная вытачка
Перед тем, как начинать работать с передом и нагрудной вытачкой, нам нужно разобраться в их геометрии. Начнем с шитья, базовую основу которой мы построили (или представили, что построили). Как в базовой основе закрывается нагрудная вытачка? Она просто сшивается. Обратите внимание к расположению клеток на выкройке. К вертикальным столбикам центральной части переда пришивается часть по косой (часть, где есть пройма).
Теперь посмотрите на геометрию происходящего. Высота двух фигур (квадрат и трапеция) одинаковая и составляет 40 клеток (кл.) Когда мы закрываем вытачку, вертикальные клетки сшиваются с клетками по косой. Я просто повернула трапецию так, как мы бы закрывали вытачку. И что мы видим? Те же 40 клеток стали гораздо длиннее геометрически. В шитье все просто. Излишек мы срезали, а к 40 клеткам по вертикали мы пришили 32 клетки по косой.
В вязании все не так. Вот почему нам выкройки из шитья нам не подходит так напрямую.
Конечно, если бы мы связали 40 рядов (р.) по прямой, а потом 32 ряда с косым краем (резко убавляя на одной стороне и потом резко прибавляя на другой), просто, скопировали плоскую выкройку базовой основы, все было бы впорядке. У нас появился бы шов вытачки, идущий от плеча к груди.
Но для того и есть вязание, где мы вяжем 3D поверхность бесшовно. Мы бы вязали сразу обе части, а вытачку бы выполнили убавлениями.
Вы скажете, ну, и в чем же проблема? Выполнить 15-25 убавлений по высоте всей вытачки. Какая тут может быть проблема? И вытачка закроется.
Посмотрите на картинки слева. Если мы будем вязать верхнюю часть переда с вытачкой одновременно, мы провяжем те же 40 рядов и от горловины до вытачки и от вытачки до проймы. На части от вытачки до проймы мы будем делать убавления. Посмотрите, что происходит геометрически.
У косого края с убавлениями 40 рядов имеет большую геометрическую длину, и у вашей части от вытачки до проймы автоматически случится сборка (припосаживание), как случилось с рукавом на картинке. У цельновязанных проймы (вертикаль) и оката (косая) одно и то же количество рядов. Пройма растянулась, окат присборился.
Чем больше размер груди, тем раствор вытачки больше, тем геометрические длины у них будет отличаться в гораздо большей степени. Соответственно, чем размер груди меньше, раствор нагрудной вытачки меньше, тем геометрические длины начинают сближаться.
Мы можем закрыть нагрудную вытачку и открыть ее в бок. Угол раствора остается тот же, меняется только местоположение вытачки. Теперь вместо бывшей вертикали (ряды) у нас появляется горизонталь – петли сглаживающего ряда, а косая – петли края с укороченными рядами. Количество петель одинаковое, а геометрические длины горизонтали и косой разные. Косая присборится.
Любое влезание внутрь полотна (не по краям) – убавления, прибавления, укороченные ряды – всегда создает несовпадание геометрических длин. Но, чем меньше создаваемое несоответствие, чем меньше угол растворов, чем мягче перепады, тем меньше ущерб, а геометричаская длина прямых приближается к длине косых.
Вот почему в вязании я настоятельно рекомендую делить раствор базовой вытачки на две части: на составляющую ширины и составляющую длины. Позже вы даже убедитесь, что эти части одинаковые.
Сначала уменьшим нагрудную вытачку. Разрезаем от линии бока до груди и начинаем закрывать до тче пор, пока ее раствор не составит половину того значения, насколько ваша передняя половина обхвата груди (измерение (1а)) больше задней половине обхвата груди (измерение (1b)). Например, 1а больше 1b на 5 см. Раствор вашей нагрудной вытачки составит 2,5 см (две вытачки в сумме 5 см).
Такая вытачка в вязании называется "вертикальная", она выполняется убавлениями и может быть направлена в плечо (то есть, оставаться в ее первичном положении) или быть направлена в горловину.
Я уже упомянула чуть выше, что в вязании перед и спинка не может быть одинаковой ширины по причине невозможности сдвигать боковой шов, значит разницу в ширине спинки и переда нужно где-то убирать, чтобы мы вышли к одиноковой ширине спинки и переда к плечам. Как раз вертикальные вытачки и служат для этой цели. Они вмещают в себя разницу ширины переда и спинки и убирают ее над грудью. Вертикальные вытачки – составляющие ширины объема.
Вы уже заметили, что во время частичного закрытия нагрудной вытачки, у нас открылась другая вытачка в боковой шов. Такая вытачка в вязании называется "горизонтальная" и она выполняется укороченными рядами. Она отвечает за обеспечение достаточной длины переда на уровне груди и является составляющей высоты объема.
Базовая выкройка в вязании
В вязании вам не надо строить базовую основу по правилам конструирования и шитья. Есть метод реальных мерок, а для вязания и расчетов изделия нам вполне хватит маленького рисунка выкройки с рядами и петлями. Но на вопросы "Почему так а не иначе" я должна была ответить.
Вытачки для груди – только составная часть баланса изделия, место, где можно прибавить нужную длину для переда. В первой части я рассказывала о уплощении, где и вовсе нет вытачек для груди. И в баланс изделия попадает не весь раствор вытачки, а только его составляющая высоты – та часть, которая обозначена открывшейся вытачкой в боковой шов.
Ваши балансные мерки (12) и (13) совпадают с балансными мерками в изделии, по плотности пересчитываются в ряды и состоят из частей, одни из которых уже у вас есть в форме измерений, а вот с другими немного предстоит повозиться.
Балансная мерка спинки состоит из:
1. Высоты скоса плеча
2. Высоты проймы спинки
3. Высоты плечевой вытачки, если такая понадобилась
4. Высоты от линии талии до проймы.
Если ваша мерка ДтС, скажем, 44 см, а плотность вязания в рядах – 30 п. в 10 см, одно умножаежте на другое и делите на 10. Ваша высота спинки от талии составит 132 ряда, которые распределятся между составными частями 1-4.
Балансная мерка переда состоит из:
5. Высоты скоса плеча
6. Высоты проймы переда
7. Высоты от линии талии до проймы (совпадает со спинкой, пункт 4)
8. Раствора вытачки (если вытачка уплощена, сумма уплощений)
Если ваша мерка ДтП, скажем, 46 см, а плотность вязания в рядах – 30 п. в 10 см, одно умножаежте на другое и делите на 10. Ваша высота спинки от талии составит 138 рядов, которые распределятся между составными частями 5-8.
Все очень просто.
+
1. Быстро, просто и понятно
2. Подходит для сложных узоров, когда невозможно влезть внутрь узора вытачками для груди
3. Подходит для изделий с очень большой свободой облегания, когда по причине широких полотен начало вытачки очень отдаляется от бока.
4. Когда из-за особенностей фигуры удлинение переда несущественное.
–
1. Не всегда хочется удлинять пройму переда. Может появиться слабина.
2. Уплощение не избавляет от залома в подмышечной зоне.
3. Часто в вязании сложно выполнить нижнюю дугу, она ломает раппорты узоров.
4. Из-за слабой передачи сигнала в ручном трикотаже (тянется), увеличенный скос плеча может там и оставаться, начиная приподниматься и торчать, а область вокруг груди по прежнему будет чувствовать дефицит длины.
5. Полотно переда остается плоским, оно не отображает округлости тела, даже если сам баланс теперь правильный.
2. Вытачки для груди (добавляющие длины)
Все удлинение переда можно разместить в горизонтальных вытачках, которые в вязании сверху вниз или снизу вверх выполняются укороченными рядами. Для сбалансированного изделия нам не хватило 5 см длины для передней детали – мы разрезаем перед горизонтально по линии груди, довязываем, наращивая от боков к центру каждой груди 5 см, и соединяем деталь обратно. Деталь переда из двумерной стала трехмерной. Другими словами, приобрела объем.
Эти 5 см, заложенные в вытачку для груди, называются раствором вытачки.
+
1. Избавляет от залома в подмышечной зоне, так как полностью отображает округлости тела и создает нужный объем на нужном месте.
2. Заставляет изделие прилечь от груди к боку, убирая лишний объем, который образовался бы в противном случае.
3. В вытачки для груди можно разместить всю балансирующую длину изделия, при этом оставляя низ ровным, скос плеча соответствующий вашей анатомии, а пройму – нужной высоты.
–
1. Поначалу сложновато для понимания.
2. Ломает узор, если такой используется.
3. Чтобы узор не сбился и продолжился в центре переда без перелома, в раствор вытачки можно размещать только полные раппорты узора, что не всегда позволяет точно отобразить желаемый раствор.
4. Не во всех узорах возможны укороченные ряды.
3. Комбинированный (вытачки и уплощение)
Используйте в двух случаях:
1. После всех измерений и расчетов у вас остался очень большой раствор вытачки (из моей практики большой – это 7-8 см и больше). Скажем, вам нужно в раствор вытачки поместить 9 см. Рассчитайте вытачку высотой 7 см, остальные 2 см распределите между увеличением скоса плеча и удлинением передней проймы, или, если позволяет узор, удлините низ переда дугой, высота которой 2 см. Или любая другая комбинация из этих трех.
2. Когда вам нужно в растворе вытачки нарастить 5 см, а у вас раппорт узора позволил нарастить лишь 4 см. На оставшийся 1 см увеличьте скос плеча или выберите любой другой вариант.
Точка баланса
Построить сбалансированное изделие помогут правильно снятые мерки и методика построения. И тому, и другому вы научитесь в рамках курса.
Самые основные и главные балансные мерки – это ДтС и ДтП: длина спинки до талии и длина переда до талии. Как точно снять эти мерки, вы узнаете в пособии "Как снимать мерки", а сейчас я хочу рассказать про их смысл, что в них входит и какую роль они играют.
Линия талии, до которой мы снимаем балансные мерки, находится параллельно полу. Таким образом мы не противоречим законам гравитации, и, если что-то повесить на балансной точке, и это что-то будет одинакового веса, они устоятся параллельно уровню земли. Так что первая ответственная задача – завязать на талии тонкую эластичную тесьму, которая, если посмотреть со всех сторон, находится параллельно полу. У человека глаз хорошо настроен, он четко отличает, если что-то не находится параллельно или перпендикулярно полу. Вы можете спокойно довериться своему глазу или глазу вашего помощника.
Вторая важная задача – найти балансную точку, от которой будут сниматься мерки вниз до резинки на талии.
Как правильно определить балансную точку у основания шеи
Встаньте боком и попросите помощника положить вам на плечо линейку, затем пусть он ее отпустит, чтобы она балансировала. То место, где линейка касается плеча (по сути, это середина линейки: если у линейки длина 30 см, ваш баланс будет на отметке 15 см), будет вашей балансной линией. Проведите воображаемую линию до основания шеи и поставьте там точку смываемым маркером.
Основанием шеи считается самая крайняя точка плеча, после которой плечо уже переходит в шею (если сомневаетесь, повесьте на шею цепочку с подвеской или кулоном. То место, где проходит цепочка, будет местом основания шеи).
Не смывайте эту точку, пока не сделаете все измерения и не перепроверите их.
Вы сняли мерки ДтП и ДтС. Разница между ними и есть ваш баланс (не путать с раствором вытачки – это совершенно другое!) Это значит, что на величину баланса одна деталь должна быть длиннее другой.
В женских фигурах очень редко когда длина спинки превышает длину переда. В исключительных случаях может быть нулевой баланс. Означает ли это, что, если у женской фигуры нулевой баланс, не нужны вытачки для груди? Конечно же нужны. Вытачки предназначены для того, чтобы огибать выпуклости. Есть выпуклость в виде груди – значит, нужны вытачки. Но если баланс нулевой? Давайте, разберем две разные фигуры.
Первая – сутулая, большого размера, но с небольшой грудью, размер чашки между A-B. У первой фигуры нулевой баланс, означающий, что ДтС = ДтП, а ДтП – ДтС = 0 см. Скажем, что ДтС и ДтП у этой фигуры равны 45 см.
Вторая – очень прямая осанка, маленький размер, грудь такого же размера, как и в первом случае. У второй фигуры баланс составляет 3 см; ДтП – ДтС = 3 см. Скажем, что ДтС и ДтП у этой фигуры равны соответственно 42 и 45 см.
Обратите внимание – у обеих фигур грудь одинакового размера, а балансные мерки разные. Почему? Дело в длине спины до талии (ДтС). У первой фигуры длина спинки будет на 3 см длиннее спинки второй фигуры, хотя длина переда и у одной, и у другой фигуры такая же самая, и раствор вытачки у обеих составляет 3 см.
Я рекомендую очень хорошо освоить этот последний раздел; при любом вопросе о балансе, длине спинки и растворе вытачек я буду вас направлять именно сюда.
О балансе веса
Можно немного поговорить о весе изделия. Большие детали и тяжелая фурнитура могут изменить баланс изделия по весу. Даже если у спинки и переда правильный баланс (правильная длина деталей), прикрепление капюшона, воротника с большой отлетной деталью на спинке, большие карманы "кенгуру", оборки на переде, тяжелая брошка, большие стеклянные пуговицы, пояс, завязан на спинке, и другое может изменить вес и перетянуть изделие на свою сторону.
Перед тем, как вязать такое изделие, надо обдумать заранее, как сбалансировать вес задней и передней половинки. Например, капюшон балансируется большими карманами и металлической молнией, лацканы вязаного жакета – сзади завязанным поясом, воротник гюйс – тяжелой брошкой. А если вы хотите пришить тяжелые декоративные пуговицы, подумайте об удлинении низа спинки. Прилегающие изделия поддаются разбалансированию весом в гораздо меньшей степени – они цепляются за тело и крепятся на нем.
Я бы не стала расширяться о весовом балансе изделия, если бы не хотела услышать от вас вопрос. Если деталь переда по всей своей сути длиннее и шире детали спинки, значит она тяжелее? Значит, она должна перетягивать на себя изделие?
В этом вся красота баланса изделия. Грудь сверху является плоскостью с наклоном, отчасти забирающей на себя вес изделия – ровно столько, насколько перед тяжелее спинки.
